Утепление ванной комнаты: стены, полы и потолок Климатические условия в ванной комнате, особенно внутри парной, затрудняют создание эффективных изоляционных полос. Основная проблема – повышение температуры и влажности, создающее наиболее благоприятные условия для образования конденсата. Многое зависит от режима работы. Если здание фактически является пристройкой и постоянно отапливается, к нему применяются те же принципы утепления, что и к обычному дому. Однако если ванная комната отапливается только регулярно (такой вид использования считается наиболее распространенным), то несущая конструкция с большой вероятностью пропитается влагой. При этом стена не успевает высохнуть естественным путем, и влага превращается в лед. «Полезность» циркуляционной заморозки и разморозки общеизвестна. Например, срок службы здания из пористого бетона в таких условиях сократился бы на один, а то и два порядка. То же самое касается любой каменной кладки, хотя и в меньшей степени. Большую часть этих «болезней» можно устранить на ранних этапах строительства. В целом все вышесказанное относится именно к парилкам, тогда как остальные помещения, раздевалки, душевые и комнаты отдыха можно утеплить стандартными методами. Однако минимизацию количества фасадов в парной однозначно можно назвать самым выгодным решением. Выбор внутреннего и внешнего утеплителя Поэтому есть два варианта решения проблемы утепления бани. Очевидно, что здание окружено внешней полосой по каркасной системе. Этот вариант лучше всего подходит для зданий, которые отапливаются постоянно, поскольку очень и очень теплоплотный массив несущих стен не нужно каждый раз обогревать. Образование конденсата в этой ситуации маловероятно, и его можно практически устранить с помощью правильно установленной пароизоляции. В этом случае, если топится регулярно, приходится жертвовать скоростью готовности бани к использованию. Сначала нужно предварительно прогреть стены, несколько часов держать в печи слабый огонь, при этом дров будет использовано на 20-30% больше. Кроме того, далеко не правда, что стены успевают прогреться и пребывание в бане становится таким же комфортным. Также есть вариант размещения внутри утеплителя или хотя бы защиты закрытого помещения от активной теплопередачи. Однако именно при такой технологии утепления проблема образования конденсата на холодной стене становится более серьезной. И избежать этого образования практически невозможно: как бы хорошо ни была устроена пароизоляция, в ней обязательно будут щели. Поэтому, помимо принятия мер по перекрытию пути влаги, следует также продумать способы эффективного удаления ее остатков после завершения процедуры. Обычно для этого используют отходящее тепло, но в целом эта система слишком высокотехнологична и требует значительных капиталовложений. Мы намеренно опустили детали строительства с использованием деревянных бревен и каркасов. В последнем случае вариантов размещения и защиты утеплителя не так много, он уже является частью конструкции стены. Первым шагом к утеплению деревянной ванны является серьезный вопрос: нужно ли это? Практически все последствия утепления, такие как накопление влаги и оттаивание, наиболее пагубно сказываются на деревянных стенах. Из идеи группы Дача во ВКонтакте. Здесь образуется плесень, а сама конструкция здания быстро портится. Поэтому проблему теплоизоляции в бревенчатом санузле может решить только профессиональный инженер-теплотехник. Утепление стен парилки преследует две основные задачи. Сначала проложите вдоль стен вертикальные распорки, чтобы обеспечить зазоры для вентиляции несущей конструкции. Небольшие расстояния от стен и пола необходимы для обеспечения циркуляции воздуха в соседних помещениях. Популярные синтетические пленки и мембраны не рекомендуется использовать в качестве пароизоляции. Вместо этого лучше потратиться на алюминиевую фольгу или листы толщиной не более 0,2 мм. Основная сложность заключалась в создании максимально герметичной капсулы, поэтому все швы пришлось проклеить алюминиевой лентой и сделать высоту подола потолка не менее 2030 см. Первичное крепление пароизоляции можно осуществить, прикрепив к деревянным рейкам кронштейны. После этого рекомендуется увеличить давление тех же реек с лицевой стороны, покрыв контактную поверхность небольшим количеством силикона или асфальтовой мастики. Толщина планок должна позволять укладывать небольшой слой утеплителя. Среди всех видов теплоизоляционных материалов использование PIR-панелей здесь является наиболее выгодным. Они полностью пожаробезопасны, нетоксичны и не подвержены тепловым повреждениям. Планки размещаются между планками, поэтому этапы установки должны основываться на характеристиках ширины изоляционного материала. После закрепления утеплителя горизонтальную обрешетку заправляют в обрешетку, чтобы закрепить облицовку и обеспечить под обшивкой еще один вентиляционный зазор. На заключительном этапе необходимо установить форточки для вентиляции и сушки остаточного тепла. Их следует соединить с ближайшим к стене помещением зазором. В этом случае все соединения с вентиляционной установкой должны быть надежно герметизированы, а сами вентиляционные отверстия должны быть оборудованы запирающимися дверцами. Утепление пола Утепление пола должно быть выполнено из сыпучих или пластинчатых материалов с низким водопоглощением и устойчивостью к воздействию влажной среды. В зависимости от системы напольного покрытия выбор конкретных материалов сильно различается. Для каркасных деревянных полов подойдут упомянутые выше плиты ПИР, пенополиуретан или экструдированный пенополистирол. Разумеется, значительное проникновение влаги в утеплитель пола должно быть полностью исключено, поэтому такая технология утепления подходит только для сухих парных в финских саунах. Если планируется смыв и очистка воды, полы следует выровнять и выложить плиткой. В нижележащий слой укладывают утеплительный материал: это может быть перлит или керамзит, уложенный слоем около 10–15 см. Хотя чаще используется комбинация обоих типов наполнителей для пола, также приветствуется использование плитных материалов с низкой сжимаемостью. Например, плиты перекрытия можно покрыть рыхлым слоем, чтобы создать более надежную основу для стяжки. Утепление потолков и потолков Потолок ванной комнаты представляет собой воздуховод, и потенциальная утечка тепла может достигать 30-40% от общих потерь. Сам потолок следует уложить с утеплителем толщиной примерно 200-250 мм. Поскольку эта среда считается влагонепроницаемой, можно использовать минеральную вату и сыпучие материалы, такие как древесная стружка с известью и цементом. Конкретный тип изоляции определяется соотношением собственного веса и несущей способности конструкции. После заливки подпотолка покройте его той же пароизоляцией, что и стены, а швы и нахлесты тщательно проклейте, чтобы они были герметичными. Пространство между подземным перекрытием и обшивкой необходимо было вентилировать, поэтому поверх пароизоляции разместили крест-накрест реечную систему. Как и стены, здесь можно установить панельные изоляционные материалы, что очень хорошо скажется на общей изоляции. Не забывайте, что из-за постоянного испарения воды давление в парилке выше, чем в соседних помещениях и на улице. Это может быть связано с давлением водяного пара внутри изоляционной корки. Устранить это последствие обычно можно путем последующей пассивной вентиляции, для чего необходимо соединить парилку с внешней средой через вентиляционные каналы, расположенные у пола возле каменки.
