Ламинат Ламинат своими руками — пошаговая инструкция Подготовка поверхности пола В отличие от некоторых других покрытий, ламинат требует превосходной однородности и устойчивости поверхности пола. Допустимый перепад уровней не превышает 1-2 мм на погонный метр. Даже небольшие выступы полностью исключены, они наверняка вскоре проявят себя неприятными хрустами или скрипами. Неустойчивое или даже слегка погнутое основание (например, старый деревянный пол) помимо скрипов может привести к деформации фиксирующих соединений на плате со всеми вытекающими последствиями, которые вытекают из Твиами. Бетонное основание рекомендуется прогрунтовать составом глубокого проникновения, желательно с антикоррозионными свойствами. Старое деревянное основание, если оно полностью устойчиво, не повредится, если обработать его компонентом, предотвращающим биологическое повреждение древесины. Перед укладкой ламината поверхность пола необходимо тщательно очистить пылесосом. Даже самые мелкие кусочки твердого строительного мусора, оставленные на полу, недопустимы и могут стать причиной скрипа досок. Инструменты для укладки ламината Укладка ламината не требует каких-либо сложных инструментов или оборудования. Обычно они требуют лишь минимального набора, который по идее должен быть у любого хорошего владельца. 1 измерительная лента для измерения и разметки. 2 клина обеспечивают необходимый зазор между покрытием и стеной. Нет необходимости покупать его в магазине, такие вкладыши можно легко вырезать из куска фанеры толщиной 10 мм или ОСБ. Чаще всего для изготовления таких клиньев мастера используют обрезки ламината, оставшиеся после резки. 3 карандаша для разметки. 4 вперед, чтобы помочь прикрепить крайние доски и ряды к стене. Это более актуально для ламината с замками типа «LOCK», с замками «CLICK» к нему практически не придется прибегать. В крайнем случае можно воспользоваться монтировкой. 5 квадратов, которые используются для разметки доски перед резкой. 6 брусок из дерева, через который передается сила удара на доску, если необходимо привести в действие замок. Зачастую вместо бруска используют кусок ламината, иногда это даже удобнее, так как запирающая часть доски не «задевает». Опять же, это больше относится к замкам «ЗАМОК», хотя иногда местами «ЩЕЛЧОК» требует небольшого «шокового стимула», чтобы замок полностью сработал. 7 молоток. На фото металлический молоток, но надежнее, конечно, наносить покрытие резиновым или деревянным молотком. 8 Острый строительный или канцелярский нож. Может использоваться для резки подложек, снятия заусенцев и других побочных операций во время работы. 9 Электрический лобзик для резки панелей. Скорее всего, его заменит ручная циркулярная пила. Если у вас нет электроинструмента, можно воспользоваться ручной ножовкой с мелкими зубьями. Как укладывать ламинат шаг за шагом Во всех случаях мы предполагаем, что подготовительные мероприятия выполнены. При установке используйте модели с замковым соединением типа «CLICK». — Практически все продаваемые модели ламината требуют установки, начиная с дальнего левого угла. Широкий выступ замка обращен наружу; к нему будет присоединяться следующая пластина, а не наоборот. Уложите доски по углам, установив необходимые деформационные зазоры путем установки клиньев. (Хотя на практике это обычно делается после того, как собрана вся полоса первого ряда). — Вставьте паз второй доски в торцевой замок первой доски. Для успешного соединения вторая пластина должна находиться под углом, установленным производителем. — Важно, чтобы не допускались перекосы ни по ширине доски, ни по ее направлению. — Когда шип окажется в пазу, края доски должны идеально совпадать. В данном примере для зацепления запирающих частей пластин между ними необходим угол 15°. — После этого соединенные плиты упадут на пол. Этого должно быть достаточно, чтобы замок работал надежно. Часто это сопровождается характерным звуком, отсюда и название этого типа соединения. — Получается, что следующую доску в ряду надо укоротить. Самый простой способ – сделать отметки для разрезов прямо на месте. — Пластина поворачивается на 180 градусов в продольной и поперечной плоскостях. Края досок следует оставить целыми, опираясь на распорные клинья, установленные у стены, чтобы при разметке сразу были учтены необходимые зазоры. — После этого проведите линию реза точно по краю рабочей поверхности, на которую уложена плита, перпендикулярно длинной стороне. Очевидно, лучше использовать квадрат. — Исследования продолжаются. Показана ножовка, но есть условия. Удобнее пользоваться электроинструментами. — После этого переверните отрезанный кусок ламината и вставьте его в торцевой замок предыдущей доски в ряду, затем опустите низ на ту же высоту, что и предыдущий азано. При правильной разметке деталь идеально встанет на место с необходимым зазором от торца до стены. — Если оставшаяся длина обрезков превышает минимально допустимую длину, ее можно использовать в качестве первой доски второго ряда. Его располагают от начала ряда возле собранной полосы (там, где установлен клин) до соприкосновения с ней по всей длине. — Чтобы проиллюстрировать более наглядно, вот поперечное сечение пластин, подготовленных для соединения в замке. -Вся полоса второго ряда собирается в том же порядке, что и выше. — Далее всю полосу второго ряда необходимо поднять на одинаковый угол (в данном примере 15°) так, чтобы шипы вошли в пазы по всей длине ряда. Если ширина помещения большая и ряд состоит из более чем двух досок, с чем одному человеку справиться сложно, потребуется привлечь помощника. Вставив шип в замок, одновременно приложите небольшое усилие вперед и вниз, чтобы опустить всю планку до уровня пола. Если все выровнено точно, замок должен срабатывать по всей длине. — Работу продолжают в том же порядке, последовательно переходя от одного ряда к другому согласно схеме раскладки (если она предусмотрена). — Возле одной из стен могут быть трубы отопления. Как красиво огородить такую территорию? Для этого сначала отметьте его. Доска упирается в стену (через клинья) и отмечена поперечной линией, соответствующей положению оси трубы. — Затем, соединив ту же доску с уложенным рядом в замок, придвиньте ее вплотную к трубе и проведите еще две линии по центру трубы. — В месте пересечения линий диаметр просверленного отверстия на 20 мм больше диаметра трубы. Для этого вам понадобится керновая коронка. — Затем сделайте непрерывные надрезы по нанесенным поперечным линиям. От пластины отделен фрагмент с двумя полукруглыми вырезами. Далее монтируем весь ряд ламината, начиная с труб. — Нанесите клей на концы отрезанных частей, затем поместите деталь на место и закрепите ее на доске клиньями от стены. — Этот раздел конструкции завершается установкой съемных декоративных кругов для трубных каналов. — Если у вас при установке есть дверная коробка, то вы, конечно, можете разрезать ламинат по ее контурам. Но так как здесь не установлена база, то выглядеть это будет крайне неряшливо. Поэтому лучший подход — вырезать в нижней части коробки паз для вставки ламината. — Пазы вырезаны, но поднять доску, чтобы сдвинуть ее с укладываемыми рядами, нельзя. Решение этой проблемы следующее: — Сначала вставьте в замок деревянную доску, которая должна войти в паз дверной коробки, а затем придвиньте ее вплотную к стене. Следующий шаг – собрать и уложить весь ряд без этой доски. Между ними будет небольшой зазор. — С помощью стамески аккуратно отрежьте последнюю доску уложенного ряда от торцевого замка и нанесите полоску клея по краю замочной скважины. — Останется только отодвинуть внешнюю доску назад до соединения с приклеенным концом уложенной доски. После высыхания клея прочность соединения должна быть нормальной. Подобным же образом они работают и, например, когда доске, расположенной под углом для соединения рядов, мешает расположенная близко к полу горизонтальная часть труб отопления. Однако злоупотреблять этим клеевым соединением все же не стоит. — Рано или поздно наступит очередь последнего ряда. В подавляющем большинстве случаев ширину доски придется регулировать. Лучше отмечать локально. — Просто переверните доску вокруг продольной оси и приложите ее к месту установки, ориентируясь на клинья, расположенные вблизи стены. Линии разреза наносите точно по краю предыдущего ряда рабочих поверхностей. — Аналогичным образом разрежьте все остальные доски в ряду и соедините готовые полосы с помощью торцевых замков. — Далее убирается клин вдоль «тупиковой» стены, этого должно быть достаточно, чтобы вставить палец в щель и выполнить обычное соединение рядов, приподняв край, открыв кивок замка. Последняя узкая полоска будет «упираться», так как заставить ее поставить на место довольно проблематично. Затем вы можете немного помочь ей, не прилагая особых усилий, постукивая держателем ударника или просто передав силу через монтировку и прикрепив ее к стене с помощью шайб. На этом монтаж ламината можно считать завершенным. Остается только убрать клинья по периметру, они отслужили свое и больше не надоедают. Ну а дальше приступили к установке плинтусов, о чем еще раз говорим, плинтусы никогда не должны быть жестко прикреплены к ламинату.
