Процесс укладки плитки Если укладка садовой дорожки не требует больших трудозатрат, то к укладке патио нужно подойти более ответственно. Площадь большая и автомобиль имеет большую грузоподъемность, поэтому покрытие должно быть красивым и аккуратным. В этом случае наиболее логичным вариантом является тротуарная плитка. В отличие от бетона, работы можно проводить поэтапно, плитка сама по себе очень прочная и при необходимости легко поддается ремонту. Материалы и инструменты. Толщина керамической плитки может варьироваться от 2 до 6 см. Для дворов, по которым возможен проезд автомобилей, рекомендуется выбирать плитку толщиной 4 см, так как более тонкая плитка может треснуть. Плитка толщиной 2-3 см подойдет только для помещений, которые не будут подвергаться повышенным нагрузкам. Виброплитка немного дороже штампованной, но прочнее и красивее. Цвет, форма и рисунок плитки подбираются в соответствии с внешним убранством дома. Серый – самый дешевый. Уложить плитку специальной формы своими руками проще всего, мелкую ромбическую, а прямоугольную плитку сложнее. Количество необходимой плитки рассчитывается исходя из площади двора; у разных производителей могут быть разные методы расчета. Помимо плитки вам понадобится: песок без примесей глины (для промежуточного двора понадобится 2-3 тонны), цемент, ограждение, леска или прочная проволока и гвозди для разметки, шлифовальная машина с алмазным диском. Для резки бетона, резины молоток или киянка, лопата, пресс для уплотнения грунта и песка длиной обычно 150-200 см, рулетка и уровень, мастерок или кельма, старая жесткая метла или щетка, защитные перчатки. Подготовительный этап: Разметка и утрамбовка площадки, на которой будет укладываться плитка. В образовавшуюся яму уложите слой песка или мелкого гравия толщиной 5-7 см. Перед началом работ необходимо определить, имеет ли участок уклон, чтобы избежать скопления воды. Оптимальный вариант — наклониться на несколько градусов в сторону улицы. Если двор имеет уклон в сторону дома, то необходимо уделить внимание дренажу. За нулевую отметку примите самую нижнюю точку платформы, а за нулевую линию примите наклонную линию плоскости. Вставьте в него два гвоздя с обоих концов и протяните между ними проволоку, проволока должна располагаться строго ровно (проверяйте уровнем). Еще одну веревку привязывают к уже забитому гвоздю и натягивают перпендикулярно первой веревке. Другой ее конец крепится к штырю, придавая всей резьбе наклон в несколько градусов относительно нулевой линии. Снова привяжите проволоку к третьему гвоздю и закрепите параллельно нейтральному проводу, строго горизонтально. () Четвертый и первый гвозди соединяются друг с другом, образуя контур участка, на котором будет укладываться плитка. Если площадь имеет форму, отличную от четырехугольника, ее можно визуально разделить на части и для каждой части построить контур. Для облегчения работы всю площадь делят по правилам на полосы шириной 10-20 см. Это делается путем размещения и забивания гвоздей на равных расстояниях по нитям, перпендикулярным нейтральной линии. Гвозди соединяются нитями, расположенными горизонтально и на одном уровне с нитями, образующими стороны прямоугольника. Разметка – кропотливый и утомительный этап, но только при правильном выполнении можно укладывать плитку профессионального качества. После разметки разровняйте песок на площадке. Они удаляют его там, где он достигает резьбы, и добавляют подальше от резьбы. Поэтому между линией и поверхностью должно быть расстояние 8-9 см по всей длине. Песок тщательно разглаживается и измельчается. Перед укладкой плитки ее необходимо осмотреть и устранить бракованные или сломанные плитки. Помня о цвете и рисунке, размещайте подходящие плитки стопками по периметру участка, чтобы вам не приходилось искать их каждый раз, когда вы их укладываете. Перед укладкой приготовьте смесь песка и цемента в соотношении 6:1. Лучше всего песок намочить. Чтобы она не пересыхала, подготовьте понемногу для каждой полоски. Распределите цементно-песчаную смесь по первой полосе, разровняйте и утрамбуйте ее. Начните с того, что налейте больше смеси в полоски, утрамбуйте руками и разровняйте линейкой. Укладывайте плитки так, чтобы их стороны совпадали с отмеченными линиями. Его прижали, обмакнули в смесь, а затем ударили молотком. Соседние плитки укладываются аналогичным образом, следом за ними рядами. Расстояние между плитками примерно 5 мм. В тех местах, где плитка будет подвергаться большим нагрузкам у бордюров и ворот, укладывать ее стоит не на смесь, а на цементный раствор. Ряды плитки укладываются начиная с себя, чтобы двигаться по уже уложенной плитке. Препятствия типа люков, крышек кессонов и столбов обрабатываются монолитной плиткой. Все отделочные и раскройные работы лучше выполнять в конце. Используйте шлифовальную машину и алмазный диск, чтобы разрезать плитки, а затем разбить их. Швы между уложенными плитками необходимо заполнить цементно-песчаной смесью. Посыпьте им поверхность плитки и сметите в трещины жесткой метлой или щеткой. Если работа затянется на несколько дней, это будет повторяться в конце каждого дня. Эта засыпка также удерживает плитку на месте. Участок укладки плитки имеет по краям бордюр. Выкопайте под ним узкую траншею соответствующей глубины, налейте небольшое количество раствора и установите бордюр. Пустые места на бордюре заполняются нарезанной плиткой или специальными «полублоками», которые есть у каждого производителя. Последние штрихи. После укладки всей плитки и бордюров необходимо еще раз замазать швы смесью песка и цемента. Если есть возможность, стоит пройтись по уложенной плитке вибропрессом, что позволит более прочно прижать ее к основанию. Обильно полейте обработанную поверхность водой, которая смоет песок и проникнет под плитку, помогая ей более прочно приклеиться к песчаной подушке.
