Влагоизоляционный барьер для ванны: что нужно знать Если это обычный влагозащитный барьер, то это молочная, белая или синяя пленка. Некоторые «обсажены» армированными волокнами, а некоторые однородны. Они плотные на ощупь и могут иметь разную текстуру на поверхности, гладкую и шероховатую. Имеет пароизоляционную мембрану. Они нелинейны, имеют рифленую поверхность или имеют шипованные выступы. Специально для ванных комнат и саун можно создать пароизоляцию с помощью теплоотражающего покрытия: оно может быть из фольги или металлизированной лаванды. Зачем это нужно? Высокая влажность и температура парилки русской бани требуют особых методов. Здесь важно защитить утеплитель от влаги. Зачем его защищать? На самом деле базальтовую вату чаще всего используют для утепления домов. В сухом состоянии он обладает хорошими изоляционными свойствами, изготовлен из натуральных материалов, хорошо выдерживает высокие температуры. Но в критических условиях его теплопроводность сильно увеличится, и он не сможет хорошо предотвратить потери тепла. А если он замерзнет, будучи мокрым, то разрушится полностью. Именно поэтому необходимо защищать его от влаги при любых условиях. От жидкостей (водонепроницаемый) и паров: влага со стороны помещения. Влажность в русской парилке очень высокая, воздух перенасыщен влагой, поэтому пар стремится утекать в другие помещения и наружу (через утеплитель). Нам нужно избегать этого. Влага образуется из-за перепада температур в парных, на чердаках и на улице (а также полах, потолках и стенах). Он конденсируется еще до начала подачи пара, одновременно нагревая воздух в паровой камере. Правила укладки Чтобы этот материал выполнил свою задачу, необходимо: обеспечить максимально возможную герметизацию стыков и швов обеспечить наличие вентиляционных зазоров между пленкой и облицовкой; Как обеспечить герметизацию Полностью герметизировать швы и все материалы от пара, возможно, и не получится, но можно значительно уменьшить количество пара, попадающего в изоляционную ель. Для этого панели укладываются так, чтобы они перекрывали друг друга на несколько сантиметров (5-10 см). Стык можно проклеить двусторонним скотчем, плотно скрепляющим две панели, или специальным фольгированным скотчем, который продается там же, где продаются фольгированные материалы. Не менее важно сохранить целостность фольгированной пароизоляции при ее монтаже. В тех местах, где пленка прилегает к стержню, образуются дырочки. Скобы, изготовленные с помощью строительного степлера, обеспечивают минимальные повреждения при монтаже. Для тех, кто ищет совершенства, вы также можете заклеить места крепления скотчем. Второй хороший способ крепления панелей — использование прессованных досок с вбитыми гвоздями с интервалом 150–200 мм. Здесь сразу улучшается защита от проникновения пара. Как сделать зазор для пароизоляционной вентиляции Зазор обеспечивается контррешетчатыми полосами, к которым впоследствии крепится вкладыш. Размер зазора должен быть не менее 2 см. Выбрав подходящие металлические стержни, прибейте их к пароизоляции. И подкладка уже есть. При креплении не забывайте о необходимости сохранить целостность фольги. Что происходит в результате: Часть поднимающегося пара конденсируется на пароизоляционной мембране. Взвешенные капли сушат потоком воздуха, проходящим между пленкой и вкладышем. Если все сделано правильно, проблем с гниением не будет. Существует также комбинированная изоляция, покрытая алюминиевой фольгой. Его укладывают между обшитыми балками, как обычный утеплитель, с проклейкой стыков фольгированной лентой. При использовании этого материала можно сэкономить время монтажа. Если для вас это важно, вы можете использовать этот материал. Хоть этот материал и появился относительно недавно, вариантов здесь больше: Есть важный нюанс: при выборе материала обращайте внимание на его горючесть. Рекомендуется выбирать негорючие или негорючие материалы. Ведь баня была пожароопасным сооружением и лучше всего было здесь прекратить работу. Пароизоляция потолка ванной комнаты На схеме ниже представлена общая схема утепления потолка парной. Обратите внимание, что в месте стыка стены и потолка влагозащитный материал укладывается «внахлест» на стену. Это сводит к минимуму проникновение пара. Для надежности края материала нужно закрепить, чтобы обеспечить максимально плотное прилегание: по возможности использовать тот же двухсторонний скотч, либо прижать материал деревянными дощечками, чтобы блокировать свет. Обычно со стороны чердака (или второго этажа) укладывают еще один слой гидроизоляционного материала. На самом деле он необходим: он защитит утеплитель от капающих с крыши капель конденсата, возможных протечек осадков и разливов на втором азовом этаже. Это не имеет значения. Это вариант, когда лучше проявить осторожность. Это тот случай, когда вам нужно что-то дышащее и водонепроницаемое. Это позволяет парам, попадающим в утеплитель, выходить в подкровельное пространство и испаряться там. Также существует вариант пароизоляции потолка парилки «старомодными» методами и открытыми материалами. В этом случае потолочные балки обшиваются обычно необрезными досками толщиной (не менее 50-60 мм), а со стороны чердака или крыши на доски укладывается влагозащитный слой. Среди наиболее экономичных вариантов это может быть картон, пропитанный олифой, вощеная бумага, целлофан или любой современный материал с подходящими свойствами. Его края и швы также нужно тщательно загерметизировать. Из ярлыков Кляйн можно сделать то же самое, что они в каком-то смысле хорошо их используют или что в то же время существует ярлык, что они плохие. После высыхания глиняного слоя появившиеся трещины снова замазывают и дают материалу снова высохнуть. Затем уложите слой утеплителя (какими материалами утепляют баню, смотрите здесь), а по бокам парилки заделайте перегородки или деревянные доски. Пароизоляция стен Схема пароизоляции стен парной действительно ничем не отличается от «пирога» на потолке. Вся разница в толщине утеплителя (в два раза для потолка). На стены парилки также рекомендуется уложить фольгу или мембрану (не забудьте проследить, чтобы она доходила до потолка и пола). Также необходимо приклеить влагозащитный материал в места пересечения оконных или дверных проемов и других элементов конструкции. Чем меньше пара проникнет под пленку, тем выше качество защиты и дольше ванная комната прослужит без необходимости ремонт и обслуживание. Замените изоляционные элементы. Пароизоляция в ванной Чтобы баня могла эксплуатироваться долгие годы без проблем и ремонта, в ванной также необходима пароизоляция. Влажность здесь не такая высокая, температуры не такие суровые, но условия все равно далеки от нормальных: влаги временами бывает довольно много, как в виде пара, так и в виде воды. В моечной части ванны также необходима пароизоляция, но фольгированный материал не требуется. В этом случае более рекомендуется использовать диффузионную мембрану, которая с одной стороны предотвращает проникновение пара в утеплитель, а с другой – удерживает имеющуюся в утеплителе влагу (при наличии гигроскопического покрытия внутри мембраны). В этом случае капля воды останется на шероховатой стороне мембраны до тех пор, пока не высохнет потоком воздуха. Чтобы это сработало, между пароизоляцией и отделкой должен быть вентиляционный зазор. В видео показано, как установить его на деревянные полы (а также филенчатые потолки) и стены. Обратите внимание, с какой стороны стены уложена пароизоляция. Перепутать стороны легко, но в результате ничего не произойдет и через некоторое время вам потребуется заменить корпус для ремонта. Требует ли пароизоляция остальных помещений бани – решать вам. Но даже в раздевалках при пользовании баней влажность всегда существенно выше нормы. Если ваша ванная комната построена из дерева и не утеплена ни внутри, ни снаружи, то можно обойтись и без этого слоя материала, так как древесина имеет способность «дышать», выделяя пар и, следовательно, высыхая. Но даже в этом случае уже желательно иметь в ванной продуманную систему вентиляции. Если ванная комната выполнена из кирпича или пеноблоков, то пароизоляция обязательна во всех помещениях. Дополнительно при вентиляции и утеплении/гидроизоляции/гидроизоляции необходимо помнить, что для высыхания необходима не только теплоизоляция; Сама стена пострадает из-за гигроскопичности материала. Поэтому помимо пароизоляции необходимо соорудить слой гидроизоляции стены изнутри. На этом изображении показаны два метода утепления кирпичных стен ванной комнаты, которые должны включать в себя фольгированные материалы, которые действуют как пароизоляция и одновременно уменьшают теплопотери. Пароизоляции крыши ванной комнаты недостаточно, чтобы обеспечить пароизоляцию стен и потолка ванной комнаты. Пароизоляция крыши также необходима для обеспечения безопасности материалов стен и крыши. Для этого с одной стороны чердачного помещения поверх обшивки укладывают влагозащитную мембрану, поверх которой утеплительный слой, поверх которого гидроизоляционный слой, на котором делается контрсетка, и к нему уже прикреплен кровельный материал. Выбирая материал, нужно точно понимать разницу между пароизоляцией и гидроизоляционным слоем. В видеоролике представлен четкий и подробный обзор технологической схемы, ее особенностей и отличий, а также требований и свойств используемых материалов.
