Основные правила армирования ленточного фундамента Для армирования ленточного фундамента домов в 1-2 этажа применяют стержни 10-24 мм. Среднее значение является подходящим; меньшие диаметры недопустимы. Сварные соединения запрещены, допускается использование только плетеных стальных прутков. При сварке возможен перегрев металла, из-за чего в вертикальном положении крепления прочность на разрыв снижается в 1,6-2,5 раза. Если грунт имеет равномерную плотность по всему периметру, используем более тонкие стальные стержни (10-14 мм). Если плотность неравномерная, стержень должен быть толще (16-24 мм). «Гладкое» армирование не рекомендуется при армировании фундамента своими руками. Адгезия материала (сцепление с бетоном) будет существенно ниже, чем у профнастила, что усложняет расчеты. Поперечное соединение позволяет использовать гладкую арматуру, нагрузка на нее будет значительно снижена. Расстояние между продольными стальными стержнями в фундаменте и опалубке не должно быть менее 5 см. Это правило также касается нижней и верхней части фундамента. В противном случае края фундамента могут рассыпаться, а сама арматура заржаветь. Расстояние между балками может составлять от 25 до 45 сантиметров, в малоэтажных домах превышать этот диапазон нецелесообразно; Армирование углов ленточного фундамента – это не то же самое, что укладка стальных стержней вдоль траншеи, его необходимо производить по специальной схеме (о которой мы поговорим далее в этой статье); Продольные брусья укладываются через каждые 40 см на высоте фундамента. Например, на высоте 120 см необходимо уложить 3 слоя продольных стальных стержней. Совет специалиста: Все данные должны соответствовать СНиП 2.02.01-83 и 2.03.01-84, желательно ознакомиться со СНиП 2.02.01-83 и 2.03.01-84. Детализируйте требования перед началом работы. Не полагайтесь на «глаза», все работы необходимо выполнять согласно инструкциям и стандартам. Вставай, вставай, подними руки вверх, сделай это, пусть это сделают мужчины, бей АНЮ. Если он у вас уже есть, можете пропустить этот этап и сразу перейти к усилению, если нет, то давайте рассмотрим пошаговую инструкцию; Шаг первый: выберите материалы. Благодаря небольшой высоте основания легко подобрать материал: фанера, дерево, плита ОСБ, ДВП. Главное требование – прочность материала. Для высоких фундаментов (выше 150 см) используйте только металл, так как давление на бетон велико, и древесина может повредиться. Шаг 2: Подготовьте основу. Допустим, у нас есть траншея на должном уровне, теперь нужно уплотнить фундамент. Насыпьте 150 мм песка, долейте воды, затем добавьте 4-5 см бетона, чтобы выровнять поверхность. Не забывайте о коммуникациях, их нужно делать еще на этапе опалубки и усиления фундамента дома, и нельзя забывать врезать трубы в нужных местах, иначе придется работать над тором для долгое время и разрушить общий характер фундамента. Шаг 3: Во время строительства устанавливаем гвозди по периметру траншеи точно на ширину будущего фундамента, они фиксируют низ опалубки, распорки ставим не менее чем на 70% высоты конструкции(сами проставки в 2 раза превышают высоту основания). Также не помешает сделать 3-4 контрольные рейки по ширине фундамента для измерения отклонений ширины. Совет специалиста: Вбивать гвозди нужно изнутри опалубки в распорки и гвозди, чтобы потом все можно было без проблем снять. В противном случае вам придется отломать деревянную балку или отпилить колпак, потому что торчащие гвозди — бетонные. Если высота фундамента 150см и выше, опалубку рекомендуется обвязать в шахматном порядке стальной проволокой через каждый 1м. Опалубка должна быть максимально прочной, а зазор между составляющими конструкциями не должен превышать 0,3см, чтобы предотвратить вытекание жидкой смеси при заливке фундамента, иначе прочность фундамента уменьшится в арифметической последовательности. Он должен выдерживать большие нагрузки и сохранять форму после заливки цемента, только так можно обеспечить прочный фундамент дома, который прослужит десятилетия. ВАЖНО: Внутреннюю часть опалубки необходимо смазать техническим маслом или другими нефтепродуктами (она просто высыхает), чтобы ее можно было легко отклеить от бетона после его застывания. Вы можете использовать его несколько раз. Монтаж стальных стержней по всему периметру ленточного фундамента готов, теперь можно приступать к самому ответственному процессу укрепления фундамента своими руками. В них используется стальная и стекловолоконная арматура, и мы остановимся на первом варианте, так как он будет значительно дешевле. Нам необходимо приобрести следующие материалы: Продольная арматура толщиной 14-18 мм (в среднем ваш проект может отличаться) Поперечные и вертикальные стержни диаметром 10-12 мм. Хорошие пассатижи или пассатижи (или); очень сильные руки) для манипулирования проводами. ВАЖНО: Арматура должна крепиться плетеной стальной проволокой, так как она имеет низкий коэффициент растяжения и очень прочна. Это значительно упростит сборку конструкции, но стальная проволока не повлияет на прочность фундамента, она просто удерживает стальные стержни на месте до заливки фундамента. Шаг 1: Делаем расчеты и закупаем материалы. Рассчитать необходимое количество материала несложно. Расстояние между поперечными стержнями около 30 см (небольшие погрешности не страшны), продольные стержни ставятся парами через каждые 40 см по высоте (не забываем про первую секцию), проходя по вертикали 60 см. Делим длину стены на количество поперечных элементов и количество «слоев» продольной арматуры. Рассмотрим пример с основанием 10х10 метров и высотой 120 см: 1000 см: 30 см = 33 (количество поперечных перекладин на первом этаже) 33 х 3 = 99 (количество поперечных перекладин на 1 стороне); 99 х 4 = 396 (Все полюса расположены с 4 сторон). Теперь умножаем 396 на ширину фундамента (допустим 70 см): 396 х 70 = 27720 см. Необходимо приобрести шест 277м. Аналогичные расчеты выполняем для продольных стальных стержней: 1000 х 2 = 2000 (один слой) 2000 х 3 = 6000 (боковые 6000 х 4 = 24000 см (необходимо приобрести 240 метров); Конечно, есть и вертикальные элементы. Размещаем их частотно по обеим сторонам фундамента, т.е через 60 см, через горизонтальную перемычку: 2 х 17 = 34 (блоков на 1 стороне 34 х 4 = 136 (количество штук на весь фундамент); х 120 см = 16320 см или 163 метра. Берем за пример параметры вашего здания и получаем правильный расчет элементов для усиления ленточного фундамента дома. Не забывайте о 5-8% «на одного пожарного». Шаг 2: Есть ли на дне траншеи уже 5-6 см бетона для выравнивания? Пропустите этот шаг. Если нет, насыпаем 15 см песка, затем 5 см бетона, все выравнивая, не забывая о коммуникациях и их расположении. Если не хотите беспорядка, можно просто постелить на дно толстую ПВХ-мембрану. Основная задача этого этапа – выровнять землю и заблокировать небольшое количество воды, появляющееся после заливки бетона. Шаг 3: Плетем арматуру для ленточного фундамента. Если поворот неудобен по конструкции или сама канава слишком узкая, его можно выполнить в канаве или рядом с ней. При «дистанционной» сборке необходимо сразу задуматься о том, как опустить металл, чтобы не повредить конструкцию. Давайте подумаем, как укрепить фундамент своими руками: начнем с нижних балок. Располагаем их с шагом 30 см, сверху кладем 2 продольных стальных прутка и сплетаем их между собой проволокой в «перекрестках». Перейдем к броску в вертикальном прыжке. Продеваем вертикальный элемент через 1 горизонтальный элемент и связываем между собой. Закрепляем еще 2 слоя и отодвигаем их на 40 см вверх. ВАЖНО: После каждого соединения оставляйте расстояние 20 см, так как при заливке фундамента под нагрузкой арматура может незначительно смещаться. Плетеную проволоку не обязательно зажимать очень туго, с ней можно немного «поиграться», чтобы получилось более правильно. 4. Ставим каркас в траншею (если в ней нет комплектующих), отступив 5 см от опалубки, закрепляем любым удобным способом. У вас получится 4 «куска», которые равны длине и ширине одной стороны минус 5 см всех сторон. Далее мы рассмотрим, как правильно соединить их между собой и укрепить углы, на которые приходится большая часть нагрузки. Армирование углов ленточного фундамента Углы подвергаются воздействию различных сжимающих сил, поскольку грунт расширяется или сжимается в зависимости от времени года, под действием собственного веса здания или подмывается грунтовыми водами. Вы не можете допускать ошибок при укреплении углов, потому что в итоге у вас может получиться 4 разных фундамента, каждый из которых будет служить своей цели. Трещины и дефекты будут неизбежны и такая конструкция будет так же неэффективна, как и неармированный фундамент. Существует несколько способов усиления углов. Специальная сварная сетка. Используйте существующие конструкции для усиления нижнего и верхнего уровней фундамента. Размеры агрегатов не превышают 200 х 200 мм, а толщина стальных стержней зависит от веса конструкции, обычно 12 мм. Металлическая сетка через каждые 50-60 см слоя соединена вертикальными стальными стержнями. Перенос с 80 см в угол. Укрепите ленточный фундамент отдельными стальными стержнями. Обычно этот метод считается лучшим, так как не рекомендуется допускать сварные соединения в полосах арматуры. Условно его можно разделить на несколько категорий: Г-образное продольное армирование с перекрытием углов более 60 см. Армирование прямых углов и стыков П-образными элементами. Армирование стыков Г-образными изделиями; Вот несколько примеров того, как не следует укреплять углы. При армировании углов ленточных фундаментов необходимо соблюдать несколько важных правил: длина швеллера должна быть не менее 50 диаметров применяемой арматуры; при армировании широких углов (свыше 1600) арматура должна повторять его контуры и быть неповрежденной; только менее 1600. Наружная арматура не повреждена; поперечный пролет должен быть не менее 0,75 высоты фундамента и не более 50 см. Анкеровка стальных стержней в бетоне осуществляется следующими способами; : через прямые концы прутков, ножек, крючков, через изогнутые прутья (кольца). Сварка и склеивание не подходят.
