Как построить недорогой забор из необрезной доски. В этой статье представлен процесс строительства деревянного забора из необработанной кромки, который не только выглядит оригинально и обходится крайне недорого, но и защищает внешнюю среду с помощью собственной краски на водной основе. Построить забор можно практически из любого материала: камня, металла или кирпича. Все зависит от вкуса и финансовых возможностей владельца. С эстетической точки зрения, конечно, выигрывает деревянный забор. У этого дерева он тоже есть, но его существенным недостатком является недолгая долговечность. Однако при правильном уходе долговечность деревянного забора может соперничать с металлическим или бетонным забором. Материалы и инструменты Для устройства фундамента забора были использованы следующие материалы: гравийный песок, строительный мусор, бетон, опалубка, ана: шлакоблоки, цементный раствор для укладки грунта на бетон, металлические уголки длиной 500 мм для укладки деревянных столбов на соединяемые столбы Для деревянной части забора вам понадобятся: Необрезные сосновые доски (шалевка) Деревянные бруски толщиной 25 мм, длиной 50х50 мм и длиной 1650 мм Самодельная шведская краска по дереву Болты М8 с гайками Саморезы для бруса, инструменты и приспособления, которые необходимо подготовить: Бетономешалка Лопата Ведро строительного уровня Мастерок Угловая шлифовальная машина (болгарка) или мини-пила Дрель Отвертка Подготовка Чтобы деревянный забор стоял надежнее и дольше, его лучше всего устанавливать с прочным фундаментом на соединенные неподвижные стойки. Даже деревянные столбы, обработанные специальными пропитками и битумными составами, вряд ли прослужат в земле более 10 лет. Для устройства ленточного неармированного фундамента необходимо выкопать траншею глубиной 500 мм и шириной 400 мм. Для более аккуратных и ровных раскопок после разметки участка проведите жирную линию, обозначающую границы траншеи. Дно канавы выстилают строительным мусором или гравием, присыпают песком и поливают водой. Затем из плиты ставят опалубку, обеспечивая высоту фундамента 200 мм, и заливают подготовленный фундамент бетоном. Внезапное высыхание фундамента может поставить под угрозу его прочность, и тогда он может начать крошиться и трескаться. Поэтому после застывания бетона фундамент необходимо регулярно поливать или накрывать пленкой для замедления высыхания. Следующий этап – возведение столбов из шлакоблоков стандартного размера 400х200х200мм. Столбы были помещены в два шлакоблока на расстоянии 3 метров друг от друга и забинтованы. Всего для столба высотой около 2 метров необходимо уложить 9 рядов шлакоблоков. При кладке шлакоблоков во втором и восьмом рядах необходимо заложить металлический уголок длиной 500 мм, к которому затем можно будет закрепить брус вертикально. При этом для удобства лучше всего заранее просверлить отверстия под болты по углам. После этого столбы и фундамент рекомендуется обработать грунтовкой для бетона, чтобы предотвратить их повреждение. Дополнительно, если в дальнейшем вы планируете штукатурить колонну, грунтовка улучшит адгезию основания во время штукатурных работ. Хотя заливка фундамента и установка столбов увеличат стоимость забора и усложнят процесс его строительства, это дает вам большое преимущество в будущем. Вы сможете быстро заменить деревянные детали на новые или на прежних местах и легко заменить их. Никаких сложностей в установке секций из разных материалов не возникает. Подготовка материала. Для секции забора используются безобрезные сосновые доски толщиной 25 мм, так называемые шалевки, которые являются самым дешевым видом досок, что делает этот забор экологически номинально выгодным. Панели должны быть сухими, иначе после монтажа они могут деформироваться. Если вы планируете покупать свежераспиленные доски, поместите их рядами под кроной дерева, поставив бревно над каждым рядом, чтобы они высохли в течение как минимум месяца. Сначала с помощью топора или разделочного ножа снимите кору с доски. После этого с помощью шлифовальной машины и пилы по дереву или мини-пилы обрежьте доску по размеру. Длина плиты должна быть меньше расстояния между колоннами 2030 мм, что составляет около 2,98 м. Окрашенные доски не требуют строгания или полировки поверхности. Это необходимо для того, чтобы необработанная поверхность древесины как можно больше впитала в себя краску, приготовленную по старинным рецептам. В свое время эта краска была настолько популярна в Швеции, что ею покрывали фасады деревянных домов, и если верить описанию, эта краска благодаря своему составу сохраняла древесину на 10 лет. Ее производила финская компания Tikkurila называется Oljypohjainen. Аналогом краски пунамаали является краска на водной основе с использованием льняного масла, но она будет дороже, чем стоимость самого забора. Именно дешевизна и доступность всех компонентов привлекает самодельную краску. Если вам нужно построить забор с ограниченным бюджетом, лучшим выбором будет шведская краска, сделанная своими руками. Следовательно, для приготовления краски необходимо: 107 мл натуральной олифы 193 г ржаной муки 87 г железного купороса (консервант) 87 г железного свинца (красочный пигмент) 87 г соли 1,5 л воды Общий вес Краски примерно 2 кг, хватит на 7 квадратных метров метров поверхности забора. За 50 долларов можно приобрести состав на 150 литров воды. Процесс приготовления краски следующий: из муки и? порцию воды и сварить пасту, все время помешивая, чтобы не было комочков, по возможности лучше воспользоваться блендером, в полученную пасту, постоянно помешивая, после растворения серной кислоты и соли добавить; утюжьте свинцом и хорошо перемешайте в последнюю очередь добавьте олифу, а затем красьте оставшейся частью воды до нужной консистенции. Весь процесс закипания 1,5 литров краски занимает примерно 30 минут. Этого времени достаточно для получения полностью готовой краски равномерной консистенции. Однако, чтобы краска была более стойкой и чтобы краска не смывалась дождем и не оставляла красные разводы на основе, краску нужно кипятить на слабом огне около 23 часов, чтобы получить хорошее впитывание лучше всего оставить ее на доске. Наносить теплую краску, тем более, что при остывании смесь станет гуще, и ее расход значительно увеличится. Краска будет хуже прилипать к гладким поверхностям (с удаленной коры и смолы). Поэтому в этих местах поверхность доски будет казаться светлее. В летнее и теплое время года краска на панелях высыхает в течение 45 часов. При высыхании не следует подвергать воздействию прямых солнечных лучей, лучше всего наносить в пасмурные дни или вечером. В отличие от синтетических красок, краски на водной основе проникают в поры древесины, не закупоривая их. В результате происходит естественный воздухообмен, благодаря которому деревья могут «дышать». Кроме того, покрытия на водной основе обладают также огнезащитными и антибактериальными свойствами. Она также подчеркивает естественную текстуру древесины, а наличие в ее составе железного купороса делает краску одновременно антисептической. Монтаж стержней и монтаж панелей Окрашенные стержни крепятся вертикально двумя болтами к металлическим уголкам, заделанным в колонны. Расстояние между этим блоком и фундаментом составляет 80-100 мм. После этого на нее с помощью отвертки и саморезов крепится подготовленная и окрашенная доска. Первая доска крепится к столбу снизу, строго параллельно фундаменту, на определенном расстоянии от кирпичей (удобнее всего это сделать под столб в углу, а доску положить сверху) это, фиксируя его равномерно). Если вы хотите оставить равное расстояние между фундаментом и забором определенной высоты, то первую доску следует выровнять (обрезать) с одной стороны. Остальные детали прикрепляются к первой доске елочкой под углом. Для лучшей эстетики и для того, чтобы снег и дождь из внутренних помещений не оставались в зоне перекрытия, края панелей имеют наклон наружу. Последняя верхняя пластина должна быть прикручена заподлицо с вертикальной балкой. Для увеличения жесткости конструкции можно прикрепить еще одну вертикальную балку с внутренней стороны забора посередине секции. Уход за забором Уход за любым деревянным забором требует своевременной покраски и защиты от атмосферных явлений. Опираясь на опыт тех, кто уже пользовался этой краской, можно смело сказать, что первые 23 года вы не увидите никаких изменений во внешнем виде вашего забора, за исключением конечно птичьих следов. Хотя все зависит от климатических условий, придерживайтесь технологии приготовления краски и самой краски. В любом случае, если излишки не впитавшейся краски могут высохнуть и отслоиться, оперативная покраска этих участков не вызывает особых затруднений и финансовых затрат. Также сверху на секцию рекомендуется установить планку перпендикулярно планке, но под большим углом, примерно 30 градусов, чтобы предохранить древесину от осадки. Такой же защиты требуют и столбы с фундаментом. Для покрытия колонн можно использовать готовые бетонные покрытия или другие подручные материалы: гнутые стальные оцинкованные листы, остатки шифера, рубероид, ондулин или сделать из них бетонные покрытия самостоятельно с помощью опалубки. Для фундамента также выпускаются готовые бетонные покрытия, но чтобы удешевить забор, можно использовать тот же материал, что и столбы, или просто залить этот раствор слоем 23 см. В целом, можно смело сказать, что забор из необрезной доски, покрашенной самодельной шведской краской, – один из самых дешевых вариантов. Из расчета на 1 погонный метр забора общая стоимость, включая фундамент и столбы, составляет 15 долларов США. При этом он настолько надежен и долговечен, что его можно построить самостоятельно. Не менее важным фактором является его уникальный стиль, который идеально вписывается в деревенский пейзаж.
