Кaк caмocтoятeльнo улoжить гибкую чepeпицу Гибкaя чepeпицa нa ceгoдняшний..

Как уложить гибкую черепицу самостоятельно Гибкая черепица сегодня является одним из самых популярных кровельных материалов. Есть несколько причин, почему он так широко распространен на нашем рынке. Прежде всего, она занимает лидирующие позиции среди всех видов красок по всевозможным цветам и формам. Сегодня каждая марка асфальтовой черепицы имеет не менее 40-50 различных вариантов, поэтому даже самый придирчивый покупатель всегда сможет найти вариант по душе. Во-вторых, это еще и наиболее удачный вариант покрытия с точки зрения простоты и скорости монтажа, и с технической точки зрения не требует применения специального оборудования и инструментов. Благодаря небольшому весу упрощается подъем и транспортировка непосредственно к месту проведения работ. В-третьих, это покрытие эластично и гибко, его можно использовать на крышах любого типа и формы, даже с радиальной кривизной. Последнее преимущество, уникальное для этого типа покрытия, заключается в том, что с появлением битумной черепицы технически возможно реализовать проекты с определенными формами крыш, которые раньше были невозможны. Следует также отметить доступную стоимость таких материалов. Прежде чем укладывать гибкую черепицу, необходимо провести некоторые мероприятия, связанные с устройством «кровельного пирога». В этой статье я рассмотрю все этапы работ, связанных с укладкой асфальтовой черепицы, которые необходимо выполнить после установки стропильной системы. Первым этапом установки гидроизоляционной мембраны является укладка водонепроницаемой (ветрозащитной) мембраны. В этом случае можно использовать диффузионную мембрану, поскольку гибкие плиточные покрытия не содержат элементов, подверженных коррозии. При этом не требуется никаких дополнительных мер по устранению подобного воздействия на материал. Этот вид изоляционного материала широко используется на рынке, но наиболее идеальным и наиболее часто используемым в зданиях является гидроизоляционная мембрана чешской компании «Juta», которая называется Jutafoll 110-D. При покупке обратите особое внимание на маркировку «D», так как эта буква указывает на то, что пленка водонепроницаема и не пригодна для использования в значительном температурном диапазоне, тогда как другие маркировки указывают на то, что она пригодна только для использования внутри помещений. Число 110 не так важно, поскольку оно обозначает плотность пленки. Если этот параметр будет высоким, то положительно повлияет только на технические характеристики. Монтаж мембраны очень прост. Первый рулон мембраны раскатывают по подвешенному к стропилам карнизу и прибивают к нему заранее подготовленными рейками. Прежде чем это сделать, полезно снять пленку степлером. Рейки будут выполнять роль контррешетки и служить вентиляционным зазором между гидроизоляционной мембраной и основной обшивкой. Эти меры принимаются для организации циркуляции воздуха и тем самым устранения влаги, скапливающейся в труднодоступных местах. В то же время данные мероприятия призваны решить проблемы обогрева летом и промерзания крыш зимой (исключая наледь и сосульки) с учетом хороших теплоизоляционных свойств воздуха. Высоту реек выбирают в пределах 25-50 мм, а ширина должна быть строго равна ширине стропильных ног. Их нарезают длиной 150 см, как и ширину пленки. Рейки не допускают нахлеста мембраны (минимальный перехлест 12 см на любом шве мембраны). Во всех случаях монтаж осуществляется с использованием толстых оцинкованных гвоздей, длину которых выбирают по толщине контробрешетки (длина должна быть как минимум на +50 мм больше ее толщины). На всех коньках крыши мембрана не выступает на 5-10 см от своего конца, так как движение воздуха под кровлей начинается от карниза и заканчивается у конька, создавая такой зазор за пределами его выхода. Пленки можно скрепить двусторонним скотчем, но это не обязательно. Окончательная подготовка токарного станка и поверхности Затем поверх контррешетки помещается окончательная заготовка токарного станка. В качестве материала подойдет любая доска (обрезная и без кромки), а ее толщина выбирается в пределах 25-30мм. Перед монтажом материал должен быть сухим (относительная влажность не более 20%) и обработан огнестойким биозащитным средством. Дополнительно при использовании безобрезной доски кору необходимо полностью удалять, так как это может привести к образованию бурильщиков в будущем. Расстояние между соседними досками не должно превышать 30-35 см (в зависимости от толщины используемых досок). Длину гвоздя выбирайте такой, чтобы при забивании он проникал в обрешетку и контробрешетку и плотно прилегал к стропилу не менее чем на 2-3 см. Особенностью гибкой черепицы как покрытия является то, что плоскость крыши должна быть ровной и ровной перед укладкой. Поэтому, если в качестве настила используются обрезные доски (производитель допускает такой вариант), разница между соседними досками не должна превышать 2 мм. За этим необходимо внимательно следить, чтобы избежать растрескивания и перегиба плитки при монтаже. Установка панелей OSB на крышу Монтаж панелей OSB лучше всего начинать с крыши. Для напольного покрытия рекомендую использовать влагостойкую плиту OSB-3. Толщина обычно составляет 10-11 мм. То же самое, то же самое, то же самое, сортировка и сортировка, так что все будет по-другому, даже не давая ECCOUTARY приятно провести время, КА. При укладке оставляйте зазор 3-5 мм между каждой доской, чтобы предотвратить расширение в местах стыков, так как линейные размеры материала изменяются при колебаниях влажности и температуры. Для прибивания досок используйте оцинкованные гвозди с большой шляпкой 3х30. Расстояние между гвоздями 25-30 см. Затем приступили непосредственно к укладке асфальтовой черепицы. Сначала были представлены ковры на основе стекловолокна. Они являются дополнительным гидроизоляционным материалом между плитами OSB-3 и асфальтовой черепицей. Если угол ската крыши менее 18 градусов, ковролин необходимо уложить на всю ровную поверхность крыши. Но даже если угол наклона велик, ковер необходимо укладывать в следующих местах: На карнизе. Это одно из важнейших мест, особенно зимой, поскольку при таянии снега в этих местах образуется лед и сосульки, в этом случае нагрузка на крышу в рассматриваемый период увеличивается. На фронтоне. Эти места наиболее подвержены влаге во время косых дождей. На коньках и ребрах. В ендове (место пересечения плоскостей крыши). Здесь необходимо использовать ковролин того же цвета, что и основное кровельное покрытие. Стены, дымоходы и другие различные соединения и примыкающие места. Плитку следует укладывать примерно в 1-2 см от края карниза, так как в жаркую погоду подкладочный ковер может нагреться и расправиться. Просто прибейте на расстоянии 20-25 см от верхней части, все швы должны перекрываться примерно на 10 см. Затем устанавливаются карнизные и фронтонные планки из нержавеющей стали. Для этого нужно использовать те же оцинкованные гвозди с большой шляпкой 3х30. Деревянные доски прибиваются в шахматном порядке с шагом 15-20 см. Швы должны иметь нахлест 15 см и фиксироваться двумя гвоздями. После этого перейдут к укладке первого ряда плитки. По стандартам его форма прямоугольная (без лепестков). Во-первых, все места соприкосновения металлических панелей с асфальтовой черепицей необходимо покрыть асфальтовой мастикой. Мастика имеет довольно густую консистенцию при комнатной температуре, поэтому для упрощения ее работы необходимо предварительно прогреть емкость с продуктом. Нанесите его на поверхность плитки узким строительным шпателем. Толщина покрытия не более 1-2 мм, так как в его составе нет клея, а швы толстые и промасленная поверхность легко отделяется. Верх черепицы прибивается четырьмя гвоздями. Если угол крыши превышает 60 градусов, то потребуются два дополнительных гвоздя. Черепица второго и последующих рядов крыши прибивается со смещением на полпериода (1/3 или 2/3, в зависимости от формы самой выбранной черепицы). Каждые 3-4 ряда необходимо проверять ровность, либо сначала размечать следующий ряд (для этой цели очень подходят нитки с цветным тальком), но это достаточно кропотливая работа и отнимает много времени. При регулировке асфальтовую черепицу необходимо разрезать. Для этой цели лучше всего использовать короткий нож с острым концом. Необходимо отрезать плитку с обратной стороны и подложить под нее плиту или фанеру, чтобы предотвратить случайное повреждение уложенной ранее плитки. Проведите ножом по отметке примерно 3-4 раза, затем согните плитку по линии разреза и плитка легко разделится на две части. При работе на крыше с уклоном более 30 градусов следует принять некоторые дополнительные меры, повышающие удобство работы. Первое, что нужно использовать при работе – это страховочный канат или веревка. Второй – использовать временные рейки, прибитые к откосу для изгиба лепестков уложенной плитки. В противном случае вам придется все время держать веревку натянутой во время монтажа, так как стоять на таком склоне без посторонней помощи не получится. В-третьих, используйте специальную одежду (комбинезон), позволяющую эффективно распределить необходимый инструмент между карманами и петлями, чтобы быстро до него добраться. В районе ребер и коньков черепицу устанавливайте внахлест (подогните лист на 10-15 см к другой ровной поверхности крыши и прибейте его). Затем плитку разрезают на отдельные лепестки и устанавливают сверху по гребням (ребрам), а каждый последующий лепесток прибивают так, чтобы положение шляпки гвоздя перекрывалось предыдущим элементом плитки. Существует несколько основных методов укладки плитки в оврагах. Сначала элементы черепицы укладываются встык на двух плоскостях крыши. Второй шаг – укладка плитки не далее, чем в 10 сантиметрах от центральной линии. Последний подход предпочтительнее с эстетической и практической точки зрения, так как он создает своеобразную впадину между двумя скатами крыши, что упрощает отвод дождевой воды и тем самым предотвращает локальное попадание влаги и образование регионов накапливаться в будущем. В ендовах не допускается размещение гвоздей ближе, чем на 30 см от их центра, на местах соприкосновения подстилающего ковра и плитки следует наносить мастику шириной 10-15 см. Верхняя часть каждого ряда лепестков аккуратно срезается под углом 60 градусов. Завершающий этап – стык стены и дымохода, где плитка укладывается на вертикальную плоскость высотой 20-30 см, а стыки предварительно промазываются асфальтовой мастикой. Затем там, где заканчивается плитка, установите поверх нее примыкающую планку и заделайте образовавшиеся щели термостойким силиконовым герметиком. Вокруг дымохода и труб рекомендуется установить металлический короб, используя в качестве изолятора базальтовый утеплитель. Они значительно улучшают гидрофобные свойства швов, предотвращая всевозможные протечки на сложных участках кровли. Вентиляторы необходимы для циркуляции воздуха в пространствах между крышами. На максимальном расстоянии 50-60 см от конька необходимо установить аэратор, который используется для исключения поступления воздуха из пространства между крышами и тем самым уменьшения правильной циркуляции воздуха. Количество аэраторов выбирается по следующему расчету: 1 аэратор на 25 м² кровли. В настоящее время широкое распространение получили и коньковые аэраторы, представляющие собой конструкции с воздушными зазорами, установленные непосредственно по всей зоне катания «Ния». Все стыки и нахлесты вокруг аэратора необходимо обработать мастикой. Стоит отметить, что все монтажные работы по керамической плитке необходимо проводить при температуре окружающей среды не ниже 15 градусов, при более низких температурах строительных материалов следует использовать фен для прогрева плитки в местах изломов; В слишком солнечные и жаркие дни монтаж кровли необходимо отложить не только ради безопасности собственного здоровья, но и потому, что черепица начинает легко плавиться и при перемещении оставлять на покрытии следы и вмятины, которые появится в будущем неприглядно.