К фундaмeнту для бaни нужeн aбcoлютнo инoй пoдxoд 1. Пpoeктиpуeм фундaмeнт..

Фундамент ванной требует совсем другого подхода 1. Проектируем фундамент — бумага и чертежи, здесь нужно продумать все детали, включая расположение печи, расположение парной, расположение гардеробная и да, подумайте о дренажной яме, если у нас есть готовые планы, давайте начнем строить. 2. Разметьте фундамент веревкой или проволокой и гвоздями. Забиваем первый гвоздь (нормальная высота веревки на гвозде от земли – 10 см). Второй гвоздь мы вбили от первого на длину 6 метров, теперь нам нужно сформировать третий гвоздь под углом 90 градусов и разместить его на расстоянии 4 метров. Таким образом у нас получается прямоугольник, но это еще не все, главное проверить диагонали, чтобы углы были ровно 90 градусов, диагонали проверяем рулеткой, диагонали должны быть равны. 3. Теперь снимаем растительный слой шириной 400 мм, так как для бани 6*4 подойдет основание с шириной ленты 300 мм. 4. Обязательно сразу продумываем строительство септика для хранения воды, для этого отступаем от фундамента на 500 мм от точки водоотвода и выкапываем яму размером с 200-литровое ведро; Берем ведро объемом 200 литров, пробиваем в нем долотом отверстия и сбиваем дно. В выкопанную яму насыпали 400 мм песка и гравия. Вставляем туда бочку и заполняем ею внешнюю стенку. У нас есть септик. Берем трубу из-под будущего фундамента, доходим до места стекания воды и делаем утепленную крышку бочки, чтобы она не замерзла зимой. 5. Делаем основание, добавляем песок, заливаем гравий водой и утрамбовываем его. 6. Устанавливаем шаблон, берем деревянные доски по необходимому размеру и делаем щит, доски, которые скрепляют их между собой, у края щита должны выступать наполовину для соединения с другим щитом, это если щит меньшего размера чем размер фундамента. Доски опалубки устанавливаются и скрепляются по углам, а также внутри опалубки. Для точной регулировки ширины опалубки изготавливаются стальные стержни заданного размера и распределяются внутри опалубки. Они также фиксируются сверху. Чтобы опалубка не расширялась при заливке бетона, в опалубку на определенном расстоянии снаружи для армирования вбивают гвозди, а от гвоздей к опалубке с обеих сторон протягивают стальные стержни. Это также можно сделать, используя стальные стержни, просверлив отверстия в опалубке, пробив туда стальные стержни и затем приварив их снаружи, надежно защитив таким образом опалубку от расширения при укладке бетона. Не забудьте проложить воздуховод под вентиляционное отверстие. 7. Оплетка или сварка стальных стержней производится в готовой опалубке путем предварительного забивания стержней диаметром 16 мм по вертикали с шагом 300 мм и не менее полуметра. Привязываем арматуру вертикально к столбу с помощью привязывающей проволоки или сварки. Таким образом, мы получаем каркас. 8. Заливаем бетон, если он импортный, если нет, то берем корыто, смешиваем равномерно три куска песка, три куска гравия и лопату цемента марки 400, а затем утрамбовываем лопатой или лопатой. Вибрационная трамбовочная машина. Фундамент готов. По техническим требованиям, чтобы он полностью высох, перед возведением стены ему необходимо отстояться 2 недели. 9. Для того, чтобы установить сливную трубу в септик, на следующий день мы сняли опалубку с внутренней стороны фундамента и сделали наклонную стяжку с трубой, где будем укладывать сливную трубу в септик так, чтобы был уклон можно сформировать. Посыпьте песком и гравием и разровняйте их в растворную смесь. Не нужно добавлять слишком много жидкого стекла, его лучше укрепить, а полученный выравнивающий слой нанести после высыхания.