Это хорошее напоминание для сварщиков и несколько практических советов. Рассматривая покупку сварочного аппарата «для дома, для дачи», многие люди отвергают эту идею, поскольку сомневаются, смогут ли они освоить сварочные премудрости дуговой сварки. Всем известно, что высококвалифицированные сварщики – это творцы и самостоятельный класс мастеров. В то же время реальность такова, что сварка, используемая в домашнем строительстве, в подавляющем большинстве случаев не требует особого качества сварного шва, а сварное соединение фактически является лишь заменой съемного болто-винтового узла. При этом, конечно, начинающим мастерам не следует выполнять сварку, например, водопроводных труб или нагруженных пластинчатых ферм, поскольку последствия могут быть весьма неприятными. Лучший способ научиться готовить — записаться на соответствующие курсы. Также полезно какое-то время поработать с опытным мастером, чтобы наглядно и в режиме реального времени наблюдать за его поведением, мучить его вопросами и овладеть базовыми техническими навыками. Но даже в этом нет необходимости; элементарной теоретической подготовки может оказаться достаточно, чтобы выйти на улицу и начать обучаться самостоятельно. Особенно при выборе источника сварочного тока приоритет отдается инвертору, так как он, безусловно, самый практичный и снисходительный к новичкам. Вопрос выбора сварочного оборудования мы уже обсуждали в статье «Как выбрать сварочный аппарат». Далее мы обсудим наиболее распространенный вид ручной дуговой (ММА) сварки, применяемой для соединения деталей из углеродистой конструкционной стали электродами с М-покрытием. Подготовка к сварке. Сварка – очень вредный процесс для человеческого организма, поэтому мастеру необходимо уделить внимание защите. Начать нужно с одежды. В продаже огнестойкая сварочная одежда, а также разнообразные накидки, фартуки и многое другое. Руки нужно защищать индивидуально, для этого нужны специальные лосины, варежки или перчатки. Не забудьте об обуви: она должна быть достаточно высокой, чтобы закрывать брюки, и достаточно термостойкой, чтобы выдерживать горячие искры. Самое главное – защита зрения. Для этого были разработаны так называемые оптические фильтры, которые при установке на маску защищают глаза от вредного излучения, но позволяют хорошо видеть сварочную ванну. Они пронумерованы и разделены по цветам. Затенение фильтра подбирается в зависимости от условий эксплуатации (интенсивности дуги). Многие мастера очень любят маски с фильтрами типа «хамелеон». Производители оборудования могут включать в комплект поставки какое-то оборудование, обычно маски или перчатки, но они не всегда нормального качества. Провода высокого напряжения. Помимо самого сварочного аппарата (источника сварочного тока) должен быть провод, подающий питание к электродержателю и зажиму заземления (клемме заземления). Это специальные медные проводники большого сечения, рассчитанные на определенную силу тока, тем шире провод и на больший ток он рассчитан; В случае бытового применения относительно маломощных инверторов вполне подойдет проводник с номинальным током 200А и длиной 2,54 метра. Обычно эти провода идут в комплекте, но иногда их необходимо приобретать отдельно. Для подключения инвертора к сети (помимо надежной заземленной розетки на 25 А, питаемой от качественного автомата) вам практически всегда придется носить его с собой. Площадь поперечного сечения каждого проводника не должна быть менее 2,5мм2. Его длина может достигать пятидесяти метров, но чем короче длина, тем точнее ток, получаемый на выходе. В любом случае удлинитель необходимо полностью разматывать с катушки во избежание перегрева. Вспомогательный инструмент. При работе по сварке всегда пригодится УШМ («болгарка»), желательно как «большую», так и «маленькую». В качестве оборудования следует запастись отрезными и шлифовальными дисками. Для очистки деталей понадобится металлическая щетка. Чтобы удалить шлак, вам понадобится молоток. Для надежной фиксации свариваемых деталей очень удобно использовать металлические хомуты, однако из-за температурных опасностей пластиковые хомуты не подходят; Сразу отметим строительные леса, они превосходят любую стремянку. Они требуют полного контроля процесса сварки на месте и выступят в качестве рабочей станции, если вы свариваете детали «за столом» электрод. Классификация сварочных электродов ММА очень широка. Мы можем решить большинство проблем, используя популярные марки, такие как ANO, OZS, MP и т д., которые очень подходят для инверторной сварки постоянным током. Что касается диаметра стержня, то у нас размер «двойка», реже — «тройка». Следует понимать одно золотое правило: диаметр электрода выбирайте по толщине металла свариваемой детали, а сварочный ток выбирайте по диаметру электрода. Это основной базовый критерий, хотя учитываются также химический состав металла, форма кромок, тип соединения деталей и расположение сварного шва в пространстве. Примерно для металлов толщиной от 1,5 до 3 мм понадобится электрод диаметром 22,5 мм. Сварка металла толщиной до 5 мм тремя кусками будет нашим пределом, более крупные детали нам не подвластны, так как электроды вообще не будут нагревать металлическую деталь. Внутренняя сеть не справляется с электродами диаметром 4 мм (сила тока около 200А, нагрузка около 5кВт, автоматический выключатель будет выключен), и ее функциональность нужна редко. Пожалуйста, прочитайте ниже, чтобы узнать силу тока, которую нужно установить. Как подготовиться. Обработка швов. Место стыка двух деталей (место, где будет образовываться сварной шов) следует очистить от грязи и влаги, а с краев удалить ржавчину с помощью комбинации металлической щетки и лака (несколько сантиметров металлической щетки). От чистого шва до блестящего). Если толщина детали превышает 3 мм, рекомендуется снять фаски с кромок, что позволит обеспечить хорошую сварку металлических деталей. Ориентация детали. Ручную дуговую сварку проще всего выполнять, если сварной шов находится на горизонтальной поверхности («нижнее положение» шва). При использовании этого метода контроль ванны расплава наиболее удобен. Гравитация действует на расплав сверху вниз, не смещая его, и способствует переносу присадочного металла электрода в созданный пользователем шов. Именно поэтому новичкам, если есть возможность, лучше готовить на столе, а затем собирать более крупные детали «на месте». Вертикальное положение сложнее, но встречается часто, а способ позиционирования – приготовление пищи вертикально или приготовление пищи горизонтально на вертикальной плоскости. В первом случае соединение обычно выполняется снизу вверх, но для тонких металлов лучше работать сверху вниз, так меньше нагревается и меньше опасности прожечь. Характеристика второго вида сварки (горизонтальная сварка по вертикальной поверхности) заключается в том, что сварочная ванна «вытягивается» перпендикулярно направлению силы тяжести, чтобы металл не расслаивался и количество плавления (размер сварочной ванны) следует свести к минимуму, поскольку по очевидным причинам дуга должна быть как можно короче, она является наиболее сложной и неэффективной, и неспециалистам лучше оставить ее в покое. Также следует отметить, что при сварке детали могут располагаться по-разному относительно друг друга. Из этого выделяют несколько видов сварки: стыковая сварка, сварка внахлест, угловая сварка, Т-образная сварка. Стыковая сварка выполняется «почти прямым» электродом, в остальных трех видах электрод будет под углом, поскольку нужно сваривать две детали, лежащие во взаимно перпендикулярных плоскостях кости. Есть проблема: если, например, угловое соединение детали разместить на столе обычным способом, то в сечении мы увидим букву Л, то есть нижняя кромка будет больше утопать в верхнюю ванна сварного шва. Поэтому имеет смысл складывать кусочки в «лодочку» (V-образный участок), чтобы края с обеих сторон хорошо прожарились. Какой ток мне установить? Мы уже говорили, что выбор сварочного тока зависит от толщины электрода. Во-первых, нужно помнить, что технически ограничен только нижний предел тока. Например, при использовании двухсекционного типа, чтобы получить хороший шов, нужно установить переключатель тока на 7080 ампер или выше (чем выше, тем быстрее будет гореть электрод). Для трех человек подойдет ток от 100 до 140 А, для четырех человек подойдет 160 А. Сначала попробуйте ток немного выше минимального значения, а затем, при необходимости, увеличьте его значение. Есть хороший способ узнать, правильно ли вы выбрали режим мощности: звук сварки должен напоминать потрескивание, а не бульканье или жужжание. С какой полярностью следует подключать сварочный зажим и провод заземления? Инвертор работает от постоянного тока, поэтому позволяет подключать высоковольтные провода в двух местах: «положительный» или «отрицательный» полюс можно подключить к столбу или к земле; Если на электроде положительный знак (обратная полярность), он нагревается сильнее, если отрицательный знак (положительная полярность), деталь нагревается сильнее. Обратная полярность используется чаще и характерна для обычной пайки. Линейная полярность применяется при высокоскоростной сварке листового металла специальными электродами. Работайте с использованием сварочной дуги. После того, как все приготовления завершены, можно приступать к тренировкам. Устройтесь как можно удобнее, желательно сесть, опереться на стол и держать зажимы электродов обеими руками. Далее рассмотрим основные действия и приемы простой сварки нижней части, стыка, электрода 2, металлического листа (или пластины), линейки без фаски и однослойной по прямой. Эти пункты будут происходить примерно в том порядке, в котором выполняется работа, но некоторые операции выполняются одновременно. Каждая точка не обязательно представляет действие; это важный момент, на который следует обратить внимание. 1. Разжечь огонь. Чтобы возникла дуга (засветка), надо быстро водить электродом по детали, как спичкой. Царапать необходимо по направлению шва, чтобы не повредить заготовку. Сам электрод должен быть слегка наклонен (примерно на 30 градусов) относительно вертикали. 2. Контроль дуги, образование ванны расплава. Как только дуга загорится, подносим ее к началу шва и ждем, пока металл расплавится. Сначала под электродом в течение 23 секунд появляется красная точка, означающая горение флюса. Затем можно наблюдать появление желто-оранжевых пятен и на пятнах можно увидеть рябь – это расплавленный металл. 3. Положение электрода при формировании ванны расплава. Электроды располагались почти вертикально, слегка наклоненные в сторону шва (2540 градусов). Между электродом и деталью необходимо соблюдать расстояние около 3 мм, обычно для этого металл свариваемой детали соприкасается с покрытием. 4. Формирование сварных швов, контроль ванны расплава. Поэтому появление расплавленной ванны отмечается дрожащими оранжевыми пятнами на поверхности. С момента зажигания дуги ванночка расплава (расплавленный металл) появляется через 23 секунды и нам приходится смещать электрод на один-два миллиметра в сторону сварного шва. Затем мы снова ждем появления оранжевой капли, что теперь занимает меньше секунды. Так что двигаемся постепенно, миллиметр за миллиметром. 5. Положение и тип перемещения электрода при формировании шва. Во-первых, вы должны всегда поддерживать правильный наклон. Если электрод наклонен слишком сильно, дуга будет отталкивать расплавленную ванну назад по мере ее течения, делая сварной шов выше и усложняя нагрев металла. Более вертикальный электрод направляет дугу на ванну расплава, выравнивая ее. Таким образом, наклоняя электрод, можно контролировать высоту сварного шва; более правильным считается шов, высота которого находится вровень со свариваемой поверхностью. Однако следует учитывать, что при значительном наклоне электродов легче визуально контролировать состояние ванны расплава. Во-вторых, не забывайте соблюдать дуговые зазоры. На самом деле электроды изнашиваются и их нужно постоянно опускать и, что называется: «погружать» в сварочную ванну. Если электроды расположены не как можно ближе друг к другу, не будет металла, который мог бы образовать шов, а слишком большой зазор сделает дугу нестабильной. Инвертор будет защищен, если электроды соприкоснутся со слишком большими деталями, что может вызвать короткое замыкание. При использовании наклонных электродов для контакта с деталями только с электродным покрытием ориентируйтесь на высоту. В-третьих, новичкам лучше выбирать линейное движение электрода, хотя бы с небольшим круговым движением (по ванне) и одновременным поступательным движением. Мы образуем так называемые «чешуйки», которые перекрывают друг друга примерно наполовину. Лучшие швы имеют мелкую чешуйку. Кстати, позже вы освоите различные зигзаги и восьмерки, необходимые для обработки толстого металла. В-четвертых, скорость передвижения. Несоблюдение этого параметра часто приводит к серьезным дефектам сварки, таким как непровар или пригорание. Численное решение не может быть предоставлено. Следите за состоянием (цветом) участка под электродом, двигайтесь плавно и не применяйте чрезмерную силу. Остановитесь и посмотрите на готовую часть шва. Чем тоньше электрод, тем меньше он нагревает металл и тем медленнее он движется. Очевидно, что в критических ситуациях (когда детали можно сваривать по три-две) новичкам лучше использовать более тонкий электрод и медленнее перемещать его. По мере того, как вы становитесь более опытным, увеличивайте силу тока и используйте более толстые электроды. 6. Ванну расплава контролируют визуально. Посмотрите на ванну и шов за ней, а не на саму дугу. Проверьте швы на предмет одинаковой толщины и ширины (оптимальная ширина — от 0,8 до 1,5 диаметра электрода) и минимальных дефектов (ГОСТ 3024297). В бытовых ситуациях многие дефекты сварки можно без проблем устранить дополнительной сваркой, но только после остывания шва и удаления шлака. Новичкам лучше всего использовать сварочный стержень под большим углом, чтобы лучше видеть сварочную ванну. Обратите внимание, что не следует начинать с попытки дуговой сварки только одним, остановитесь и понаблюдайте за геометрией полученного шва (участка): хорошее образование окалины/узлообразование в ножке, низкий ток горения и питтинга, высокая интенсивность тока, электрод; медленно движется по заданной траектории. 7. Как выполнить сварку. По окончании сварки не удаляйте электрод сразу, а нарисуйте в соответствующем месте небольшой кружок для введения металла, иначе в месте отрыва дуги останется кратер. Снимите электрод, осторожно соскребая его. После сварки, когда шлак остынет и почернеет, с помощью молотка и жесткой щетки удалите его из шва. При правильной сварке он отскакивает крупными листами и в металле шва отсутствуют шлаковые включения. Конечно, эту статью нельзя считать исчерпывающим руководством, но мы постарались ответить на некоторые распространенные вопросы, которые возникают у начинающих сварщиков. Еще хотелось бы сказать, что перед началом обучения внимательно прочтите рекомендации производителей сварочного аппарата и электродов и изучите правила безопасности при выполнении сварочных работ.
