Заливка дорог Заливка проселочных дорог считается простой работой. Бетонный раствор имеет один недостаток: он быстро затвердевает. Заливка бетона – лишь завершающий процесс и не отнимает много времени и сил, при заливке бетона самое главное ответственно подготовиться к этому моменту. Советы профессионалов перед началом бетонных работ: Никогда не бетонируйте в холодную погоду и не используйте специальные добавки, вызывающие затвердевание бетона при отрицательных температурах, при покупке готового раствора используйте на 10% больше, чем требуется; Если вы решите замешать бетон самостоятельно, делайте это как можно ближе к намеченной дорожке или участку. Удалите следы бетона с инструментов. Приступим: Этап 1: Выкапываем траншею Ширина траншеи должна быть в среднем на 10 см больше ширины запланированной дорожки, так как пространство будет «съедать» опалубка. Глубину следует рассчитать заранее, так как нужно учитывать слой гравия (обычно 15 см, на возвышенном грунте 20-25 см) и слой бетона 10-15 см. Помните, что высота покрытия после мощения увеличится на 1,5-2 см (сухая смесь) и толщина тротуарной плитки или натурального камня. Выкопав грунт фундамента, с помощью виброплиты уплотните дно траншеи, двух-трех раз вполне достаточно. 2 этап: Строительство опалубки Используем деревянные дюбеля длиной 0,5 м и сечением 2,5 х 2,5 см. Вершины гвоздей должны находиться на той же высоте и в той же плоскости, что и край бетонной дорожки. С другой стороны дорожки также вставляем гвозди, всегда не менее 2 см относительно базового ряда, в этом случае дорожка будет иметь небольшой уклон. Для сооружения корпуса опалубки следует использовать ненужные листы или фанеру толщиной более 2,5 см. Чем тоньше материал корпуса опалубки, тем больше гвоздей потребуется вбить. Для обеспечения прочности гвозди необходимо соединить с корпусом опалубки с помощью саморезов. Следует помнить, что высота опалубки должна быть выше предполагаемого слоя бетона. Создавая шаблон, вы можете одновременно очертить путь или площадку и задать ее уклон. На третьем этапе оптимальный уклон для дренажа дороги составляет 1 см на метр. Укладка слоя гравия для обеспечения дренажа дорожки или террасы и предотвращения обратного возгорания, вызванного пучением почвы, потребует заливки. Слой гравия на дне канавки внутри опалубки: для разных почв разный слой. Для легких песчаных почв эта высота составляет 10-15 см, для суглинистых, глинистых за счет бентонита эта высота составляет 20-25 см; После засыпки слоя гравия виброплитой уплотните его в одном месте 5-6 раз. Виброуплотнение фундаментов – одно из самых ответственных мероприятий при укладке дорожного покрытия. Вместо замены виброплит подручными материалами из каменного века не используйте бревна или бетонные блоки, лучше арендовать виброплиты. Этап четвертый: формирование компенсационных швов. Чтобы предотвратить растрескивание одного дорожного покрытия, используйте компенсаторы, чтобы разделить его на несколько секций. Через каждые полтора метра вдоль дорожки закрепляются деревянные доски толщиной 1,5 см. Они должны находиться на одном уровне с верхним краем опалубки и располагаться под прямым углом к длине дорожки, даже в изогнутых местах. Этап пятый: Строительство железобетонных каркасов Хорошо известно, что металлическая арматура позволяет значительно повысить сжимающие и растягивающие способности бетона. Это обязательный этап работы для центральных регионов, где климатические условия другие, в отличие от западных технологий. Для армирования дорожки можно использовать специальную металлическую сетку единичной шириной не более 8 см. Чем меньше агрегат, тем долговечнее конструкция. Этап 6: Заливаем бетон в опалубку, достаточно толщины 10 см для дорожек и террас и 15 см для автомобильных площадок. Залейте в опалубку приготовленный бетонный раствор, важно за короткое время равномерно распределить его по поверхности, уделяя особое внимание краям и углам, чтобы избежать создания новых полостей с воздухом. Разровняйте бетон граблями или лопатой. Не думайте, что под своим весом бетон ляжет параллельно горизонту; бетон необходимо выравнивать вручную. Этап 7. Выравнивание и уплотнение бетона. Этот этап требует кропотливой работы, поэтому стоит обзавестись помощником и плитой толщиной 5 см. Хватаем его за концы и перемещаем по дорожке, используя деревянные доски, как топор, уплотняя бетон скользящими движениями. Разгоняем лишний бетон по мере его перемещения. При появлении щелей заполняем их и равномерно уплотняем. Этап 8. Дальнейшее бетонирование Подготовьте новый бетон и следуйте пунктам 6 и 7 до завершения дорожки. Этап 9. Формирование поверхности На натуральной поверхности легче всего сохранить гладкость бетонной поверхности. Для последующего мощения дополнительные не нужны. Если вы хотите оставить бетонную поверхность, то можно придать ей текстуру, но это требует особых навыков и займет совсем немного времени. Этап 10: Затвердевание бетона Чтобы создать идеальные условия для кристаллизации бетона, он должен затвердевать во влажных условиях. Для этого дорожку застелить полиэтиленовой пленкой, прижать по краям кирпичи или камни, пленку снять через неделю. 11 этап: Завершение работ Бетонная поверхность набирает прочность в течение 28 дней. Около 70% необходимой прочности можно получить через 5-7 дней, поэтому через неделю после заливки дорогу или территорию можно заасфальтировать, но она используется полностью и езда становится более опасной. Снимаем опалубку и аккуратно простукиваем доски. Засыпаем пазы опалубки грунтом и утрамбовываем.
